Le 17 février 2018 à 09:21:54 Kustoms a écrit :
Il est possible de changer seulement le roulement de la roue libre plutôt que de tout changer. Le mieux étant de changer tout les roulement comme ça, c'est fait. Si t'arrive a trouver les dimensions des roulements, regarde sur 123 roulement. Tu trouveras de la meilleure qualité tout en étant quasiment 4x moins chère.

Le jeu complet de roulement pour les Fulcrum (si je prends les roulement fulcrum/campa) pour l'avant et l'arrière me revient à presque 45€ alors que sur 123 roulement on passe sous les 15€ pour des marques réputé pour leurs qualité comme SKF

Je n'ai pas trop eu le temps de me pencher sur le sujet mais j'ai trouver ça : https://www.probikeshop.fr/corps-de-roue-libre-fulcrum-type-shimano/106260.html

C'est juste pour l'exemple mais dedans il y à les roulements ? Ou je dois encore les acheter à part ? Pour trouver les dimensions des roulement je dois démonter j'imagine ? Excuse mais la je tatonne un peu

Le 19 février 2018 à 23:17:57 thezlatandg a écrit :

Le 17 février 2018 à 09:21:54 Kustoms a écrit :
Il est possible de changer seulement le roulement de la roue libre plutôt que de tout changer. Le mieux étant de changer tout les roulement comme ça, c'est fait. Si t'arrive a trouver les dimensions des roulements, regarde sur 123 roulement. Tu trouveras de la meilleure qualité tout en étant quasiment 4x moins chère.

Le jeu complet de roulement pour les Fulcrum (si je prends les roulement fulcrum/campa) pour l'avant et l'arrière me revient à presque 45€ alors que sur 123 roulement on passe sous les 15€ pour des marques réputé pour leurs qualité comme SKF

Je n'ai pas trop eu le temps de me pencher sur le sujet mais j'ai trouver ça : https://www.probikeshop.fr/corps-de-roue-libre-fulcrum-type-shimano/106260.html

C'est juste pour l'exemple mais dedans il y à les roulements ? Ou je dois encore les acheter à part ? Pour trouver les dimensions des roulement je dois démonter j'imagine ? Excuse mais la je tatonne un peu

Fais d'abord faire un devis et vois ensuite.

Pour les roulements, tu peux trouver facilement les dimensions (je peux te les trouver aussi ).

C'est pour des racing 5 il me semble non

Ok je vais faire ça alors et ce sont des Racing 3 acheté en 2017 Cool si tu peux trouver ça

Le 19 février 2018 à 23:51:08 thezlatandg a écrit :
Ok je vais faire ça alors et ce sont des Racing 3 acheté en 2017 Cool si tu peux trouver ça

Pour la roue libre il y a deux roulements. Références RS-011 chez fulcrum.

Pour les dimensions :

Diamètre externe : 26mm
Diamètre interne : 17mm
Epaisseur : 5mm

Ca revient a 7 euros par roulements, pour de la bonne qualité
https://www.123roulement..com/roulement-6803-2RS-C3.php

Pour le moyeux il y a encore deux autres roulements ayant pour référence R4-004 chez fulcrum.

Pour les dimensions :

Diamètre externe : 30mm
Diamètre interne : 17mm
Epaisseur : 7mm

Ca reviens a 2.50 euros par roulement
https://www.123roulement..com/roulement-6903-2RS-C3.php

T'as même un tuto sur youtube pour changer les roulements

https://www.youtube.com/watch?v=3wju6FWiVjQ

Pour les outils qu'il utilise, tu peux les fabriquer toi même avec pas grand chose

Attention tout de même, sur tes jantes a toi, ce sont des roulements a cartouche, donc roulement industriel comme sur les photo de 123roulements.

La vidéo date de 2009, la conception a changée, mais ça te donne un apercu

salut les gars,
J'ai un canyon neuron avec des pneus 27.5 en 2.25 nobby nic.
J'ai trouvé des pneus Hutchinson toro en 2.35 pour pas cher sur lbc.
J'aimerai mettre un toro 2.35 à l'avant et laisser le nobby nic 2.25 à l'arrière.
J'ai une utilisation xc donc est ce que je vais perdre énormément de rendement ou c'est jouable ?
Je sais que les pneus 2.35, c'est plutot pour une utilisation enduro mais bon.

Le 20 février 2018 à 11:49:15 Lorenzo-Insigne a écrit :
salut les gars,
J'ai un canyon neuron avec des pneus 27.5 en 2.25 nobby nic.
J'ai trouvé des pneus Hutchinson toro en 2.35 pour pas cher sur lbc.
J'aimerai mettre un toro 2.35 à l'avant et laisser le nobby nic 2.25 à l'arrière.
J'ai une utilisation xc donc est ce que je vais perdre énormément de rendement ou c'est jouable ?
Je sais que les pneus 2.35, c'est plutot pour une utilisation enduro mais bon.

Tu va pas perdre des masses en rendement, par contre, tu va avoir le train avant un peu plus lourd, c'est légèrement handicapant a basse vitesse sur des sections techniques. En général, on met du 2.35 plutôt pour une pratique plus engagé que du XC, donc a partir du all mountain

Le pneu étant plus large, tu va surtout gagner en confort et en grip.

C'est surtout a l'arrière que ça aurait été handicapant

A l'arrière on met le plus fin possible pour avoir un pneu plus léger.

En cas de terrain gras, un pneu fin ira chercher l'adhérence au plus profond (c'est pour cette raison que les pneus boues sont souvent en 2.0 voir 2.1 pour les plus gros).

Sur terrain sec et accidenté, il vaut mieux un pneu plus large. Il y aura plus de grip, plus de confort.

Je voulais rendre compte de mon histoire de roulement, j'avais donc mon corps de roue libre qui avait du jeu, et qui commençais à faire un bruit d'enfer, quand on à jamais fais ça, ça peut paraître compliquer, bon je me suis bien fais aider, avec l'outillage ça va mieux, nous avons donc changer les deux roulements qui sont séparés d'une entretoise, le plus dure étant de replacer la dite entretoise car elle se clipse dans une gorge qui fais évidemment pile le diamètre de cette dernière. Par contre on a tapé comme des cons sur la buté du corps de roue libre en pensant que c'était une autre entretoise ben non c'était la buté de roulement usiné dans le pièce Pour info il me semble que la référence des roulements était 6123 ( j'ai un doute ) merci à Kustoms d'avoir pris le temps de m'aider et d'avoir fais les recherches

Le 14 mars 2018 à 23:08:10 EIpistolero210 a écrit :
Je voulais rendre compte de mon histoire de roulement, j'avais donc mon corps de roue libre qui avait du jeu, et qui commençais à faire un bruit d'enfer, quand on à jamais fais ça, ça peut paraître compliquer, bon je me suis bien fais aider, avec l'outillage ça va mieux, nous avons donc changer les deux roulements qui sont séparés d'une entretoise, le plus dure étant de replacer la dite entretoise car elle se clipse dans une gorge qui fais évidemment pile le diamètre de cette dernière. Par contre on a tapé comme des cons sur la buté du corps de roue libre en pensant que c'était une autre entretoise ben non c'était la buté de roulement usiné dans le pièce Pour info il me semble que la référence des roulements était 6123 ( j'ai un doute ) merci à Kustoms d'avoir pris le temps de m'aider et d'avoir fais les recherches

C'était des roulements fulcrum

J'avais check directement sur le site avec les docs technique officielle. Peut être qu'entre temps ils ont changé de référence

Salut les kheys,

J'ai reçu ma nouvelle potence + riser, il est temps de remplacer mon bulhorn qui est tordu lol + ma potence que j'aimais pas trop. Du coup, j'aimerai savoir plus particulièrement où sont les pièges ? La manip n'a pas l'air compliqué (j'ai la notice + regardé quelques tutos sur youtube), je crois simplement qu'il me manque la clé dynamométrique. Vous avez un lien avec une bonne clé ?

Le 15 mars 2018 à 18:56:51 FixedGear] a écrit :
Salut les kheys,

J'ai reçu ma nouvelle potence + riser, il est temps de remplacer mon bulhorn qui est tordu lol + ma potence que j'aimais pas trop. Du coup, j'aimerai savoir plus particulièrement où sont les pièges ? La manip n'a pas l'air compliqué (j'ai la notice + regardé quelques tutos sur youtube), je crois simplement qu'il me manque la clé dynamométrique. Vous avez un lien avec une bonne clé ?

Si ton pivot et ta potence sont en alu, tu n'as pas forcément besoin d'une clef dynamo

En premier lieu, une fois après avoir installer le cintre sur le potence et cette dernière sur le pivot :

remettre les entretoises. Si ta potence a les mêmes mesures concernant l'angle et la longue que ton ancienne, remet les entretoises de la même position que précedemment.
tu dois avoir au minimum 3mm entre la fin du pivot de fourche et le bord supérieur de la potence. Si tu n'a pas asser, rajoute une entretoise.
Remet le capot de pivot et la vis. Normalement tu as une chance sur deux qu'il y ai une étoile inséré dans le pivot. Sinon c'est un expandeur, et si il n'a pas bougé, pas la peine d'y toucher
serre la vis, jamais a fond, il faut qu'en freiner du frein avant, il n'y ai plus de jeu dans la direction. Si le serrage est bon, rajoute 1 quart de tours en plus)
Viens ensuite le serrage de la potence, le serrage se fait progressivement sur les deux vis. Jamais une a fond puis ensuite l'autre.

Pour la clef dynamo j'utilise celle ci et elle fait très bien le boulot https://www.bike-discount.de/fr/acheter/radon-torque-wrench-4-24-nm-fixable-incl.-bits-632432

Je rectifie c'était bien 6903 j'avais un doute, tu avais bien raison

Bonjour,
Je souhaite changer le boitier de pédalier de mon VTT, car après avoir roulé quelques milliers de kilomètres avec un grincement plutôt agaçant, voilà que maintenant la manivelle devient dure à tourner à la main (avec les jambes on le sent pas )
Donc mon boitier est un "SM-BB71-41" et je voulais savoir si je suis obliger de racheter le même ou si je peux acheter un "BB92" (car mon boitier mesure environ 92mm) ou autre

Le 24 mars 2018 à 17:12:04 Kitchukov a écrit :
Bonjour,
Je souhaite changer le boitier de pédalier de mon VTT, car après avoir roulé quelques milliers de kilomètres avec un grincement plutôt agaçant, voilà que maintenant la manivelle devient dure à tourner à la main (avec les jambes on le sent pas )
Donc mon boitier est un "SM-BB71-41" et je voulais savoir si je suis obliger de racheter le même ou si je peux acheter un "BB92" (car mon boitier mesure environ 92mm) ou autre

Ton boitier est bien au standard BB92.

Les roulements sont pressé dans le cadre. Et il faut pas mal d'outil spécifique comme des extracteur et une presse. Des outils essentiels si l'on ne veut pas abimer son cadre lors de la manipulation (surtout sur cadre carbone)

Le 24 mars 2018 à 20:47:56 kustoms a écrit :

Le 24 mars 2018 à 17:12:04 Kitchukov a écrit :
Bonjour,
Je souhaite changer le boitier de pédalier de mon VTT, car après avoir roulé quelques milliers de kilomètres avec un grincement plutôt agaçant, voilà que maintenant la manivelle devient dure à tourner à la main (avec les jambes on le sent pas )
Donc mon boitier est un "SM-BB71-41" et je voulais savoir si je suis obliger de racheter le même ou si je peux acheter un "BB92" (car mon boitier mesure environ 92mm) ou autre

Ton boitier est bien au standard BB92.

Les roulements sont pressé dans le cadre. Et il faut pas mal d'outil spécifique comme des extracteur et une presse. Des outils essentiels si l'on ne veut pas abimer son cadre lors de la manipulation (surtout sur cadre carbone)

Merci pour le renseignement
Pour les outils je pense que je vais prendre un extracteur de roulement, pour les remettre en place une tige filetée avec 2 rondelles et 2 ecrous devraient suffire.

Bonjour à tous,

Désolé de vous déranger, mais j'ai un problème avec mon nouveau vélo. Tout allais bien, mais depuis ce matin et un passage de vitesse difficile, maintenant la chaîne "saute" tous les 3 ou 4 tour de pédalier. Elle ne s'enlève pas, mais il y a comme une secousse ou un à coup à chaque fois ce qui est vraiment très pénible (un peu comme sur certain Vélib')

La chaîne est pourtant bien enclenché, jai essayé de la bouger un peu mais ça n'a rien changé

Savez vous ce que ça peut être ?

Merci d'avance et bonne soirée

Le 26 mars 2018 à 20:42:02 Alzofast a écrit :
Bonjour à tous,

Désolé de vous déranger, mais j'ai un problème avec mon nouveau vélo. Tout allais bien, mais depuis ce matin et un passage de vitesse difficile, maintenant la chaîne "saute" tous les 3 ou 4 tour de pédalier. Elle ne s'enlève pas, mais il y a comme une secousse ou un à coup à chaque fois ce qui est vraiment très pénible (un peu comme sur certain Vélib')

La chaîne est pourtant bien enclenché, jai essayé de la bouger un peu mais ça n'a rien changé

Savez vous ce que ça peut être ?

Merci d'avance et bonne soirée

La cause la plus probable dans ce cas la, c'est un point dur sur la chaine. Un maillon qui s'articule mal, chaine mal lubrifié donc...

Je ne sais pas depuis combien de temps tu as ton vélo, mais une chaine/cassette usée, sont des causes a écarter si ton vélo est récent.

J'ai une de mes vis allen qui tiens ma potence qui est arrondie... impossible de la dévisser avec la clé prévu pour. J'ai essayé d'y enfoncer une torx et un tournevis plat mais ça n'a pas marché. Qqun a une solution miracle ? Je pensais a la scier pour faire une incision dans laquelle je pourrai mettre un tournevis plat mais pas sûr de réussir car pas bcp de place pour scier avec une scie normale. Merci

Salut, je dois commander et installer une cassette d’ici peu de temps et je regardais qq tutos sur YT. Ils conseillent d’acheter un fouet de chaîne, est-ce vraiment utile ? Parce que j’imagine qu’en tenant la cassette d’une main et dévisser l’ecrou avec l’autre n’a pas l’air inimaginable

Le 01 mai 2018 à 14:39:03 Diamond-FRA a écrit :
Salut, je dois commander et installer une cassette d’ici peu de temps et je regardais qq tutos sur YT. Ils conseillent d’acheter un fouet de chaîne, est-ce vraiment utile ? Parce que j’imagine qu’en tenant la cassette d’une main et dévisser l’ecrou avec l’autre n’a pas l’air inimaginable

sincèrement tu es à 8€ près pour un outil qui va te servir à chaque changement de cassette ? j'ai essayé une seule fois sans fouet et je n'ai pas réussi