Salut a tous.
 
Ce topic a pour but de regrouper les informations utiles et ludiques à ceux qui ont (ou vont avoir) un caméscope DV ou assimile et/ou même toute personne désirent tout simplement faire du montage vidéo.
 

-L’image :
-Format :
-caméscope :
-acquisition :
-export
-ma méthode

L’image

Je ne rentrerait pas dans les détails du coté artistique lié à l’image et ses 1000 métiers (Peintre, Cinéaste, photographe, Graphiste, Illustrateur et tant d’autres) qui peuvent entraîner 1000 et un point de vue aussi bien technique, qu’artistique, la composition, la lumière, les couleurs, la mise en scène, la résolution, le format … et aussi de un pti peu de « mais hee combien sa coûte de voir une bagnole petter dans ton film ? Ba prête moi ta 106.
…...
On dit souvent à la télé c’est 25 images secondes, au cinéma 24, et sur moi sur FEAR entre 60 et 127 fps en 2048/1536 AA8X Anyso16X avec mon Octosli GTSXR 9800 ultraXTR.

Mais qu’appelle ton image ?

Commençons à la base le cinéma inventions des frères lumières mais aussi de thomas Edison (Battez vous avec le Centre national de la cinématographie, les historiens, et télé 7 jour pour savoir qui la vraiment le inventé bref.)
Chez nous en France les frère lumières on inventé le cinéma avec un célèbre film et sa légende qui voudrait qu à l’époque le premier jour de sa projection en salle, il est fait fuir les gens pris de panique par la vision de la scène. Un train entrant en gare,
A cette époque les caméras tournaient à 18 images secondes et cela explique notamment pourquoi Charlie Chaplin marche si vite. Aujourd’hui ses films sont projeter (à 24 images au cinéma sur pellicule ou a 25 en vidéo PAL et n’ont pas été ralentie, ils sont en réalité accélérer.
Pour en finir (car sa peu durée longtemp lol) hier et même encore aujourd’hui quoi qu’il arrive(sauf dans le cadre de tournage en numérique ex : star wars épisode 2 et 3, Vidock ou des films à petit budget) tout revient à la pellicule image par image car malgré les net progrès du numérique la pellicule est encore de bien meilleurs qualité(mais bon c’est normal vu le prix que sa coutte une bobine de 7 minutes de 35mm avec le développement compris c’est grossomodo 3000 euros ,200 mettre de pellicule, 10500 photo). Dans se cas ce sont des images pleines (dites progressive)

Un jour vint la télévision et les flux vidéo. Mais pour certaine raison technique qui me sont encore obscure une télévision cathodique est incapable d’afficher une image pleine ligne par ligne de manière simultané, elle est obliger de sauter une ligne sur 2, du coup chaque image est subdivisé en trame (une image est en realité composé de 2 trames). Donc en réalité quand on dit 25 images seconde sur une télé on est en réalité à 50 trames (demi images résolution diminuer par 2). On appelle ce type d’image : image interlasser

Et nos bon vieux PC dans tout sa. Ba eux on des écran CRT ou LCD qui l’un comme l’autre sont capable d’afficher des images progressive. Et mis a part sur les jeux ou le frame ratte est variable Sous Windows le nombres d’images secondes correspond à la moitié de la fréquence de rafraîchissement (exprimer en Hz).

Vous avez souvent remarquer dans les reportages télé notamment, que l’on voie très nettement le balaye sur les moniteurs informatique que l’on filme. Cela s’explique par la désynchronisation de la caméra et du taux de rafraîchissement de l’écran filmer. Si on voulait que cette effet disparaisse il faudrait soit : Tourner à 25 images secondes en progressif (image pleine) avec un écran régler à 50 Hz, soit tourner en 25 interlasser (images composé de 2 trames) avec un écran régler sur 100hz. Mais il y bien d’autres feintes.

Voila la fin de ce prélude sur l’image* qui mis a part ses références historiques bidons, avait pour but de faire rentré la notion d’image progressive et interclasser à ceux qui ne le savait pas déja. Et de bien comprendre qu’une vidéo n’a rien a voir avec un affichage de jeux video.

• image : je sait j’ai oublier le cercle de chrominance , l’appareil photo et je ne sait pas resoudre la quadrature du cercle mais il manque tant de chose snif manque de culture , flemme et des ampoules sur les mains lol soyez undulgent umble lecteur.

format

Il existe énormément de format vidéo je me concentrerai particulièrement sur le DV qui est aujourd’hui le standart le plus abordable pour monsieur tout le monde . Allez chez Darty, Surcouf ou la FNAC 99% de leur matos camera est de technologie DV et ce même le l’avènement du HD n’y changera rien les futurs caméscope numériques grand public seront en HDV (la norme la plus pourri du HD) qui à la particularité d’avoir le même débit qu’un flux DV standart 25mbit/s qui du coup passera toujours par le firewire. Mais bon on se calme pour vous donnez une idée la caméra la moin chère dans le bas de gamme du HVD est pour le moment une Sony qui coutte ses 2500 euro (ps : elle ne tient pas dans la poche lol) et utilise des k7 miniDV donc pour le grand public ce n’est pas encore tout de suite mais d’ici 2 3 ans sa va devenir abordable.

Le DV : C’est le standart actuel. Résolution = 720x480, 4:1:1 (NTSC la normes chez nos amis nipon en autre et ne me demander pas de vous expliquer comment le ntsc affiche 23.976/images seconde en progressif jpourrait me tromper lol) ou 720x576, 4:2:0 (PAL sa c’est chez nous). Cote son : 2 voies / 48 kHz / 16 bits Ce format est très peu compresse (1:5) nettement supérieur au mpeg2, c´est en fait un ´mjpeg-like´ (chaque image est compresse individuellement) et on arrive a un débit de 3.5Mo/s (soit grossomodo 12 13 giga 1 h d’image)!. L’acquisition des images sur pc ou mac se fait via un port Firewire. Il existe plusieurs type de formats de cassette DV (Mini DV, DV CAM, DVC PRO (25. 50. 100)…). Mais le plus généralement vous aurez a faire à du MiniDV ou peu être aurez vous le luxe du DVCAM, les autres technologie coûtant vraiment plus chère.

L’analogique : Et oui vous avez un vieux caméscope à papa il est un peu gros genre caméscope HI8 mais ne le jeter pas pour autant(sauf si c’est un VHS la oublier lool), avec de la chance il est au moin aussi bien qu’un DV actuel entrée de gamme à 400 500 euro si ce n’est mieux. Requiert une carte d’acquisition pour capturer les images sur votre pc

Les caméscopes quelques notion :
Pas de tests ni de modèles précis ici : Plutôt une revue des grandes caractéristiques qui peuvent faire la différence l’or de l’achat.
 
    - Les caméscopes « crottes qui tienne dans les main » numérique :
Les modèles grand public sont plus petits, certains tiennent dans la poche ! Idéal pour les baroudeurs qui veulent voyages ´léger´. Par contre, ils sont souvent délicats à utiliser (viseur peu pratique, stabilité (ba oui c dure de gérer le centre de gravité d’un paquet de cigarette quand on la main droite de jean Paul 2 lol), commandes très petites, peu précise et parfois même intégrer à l’interface numérique une horreur surtout pour des commandes comme le point.

   - Les caméscopes « a l’ancienne » analogique :
Ils offrent l´avantage d´une bonne prise en main, d´une plus grande facilite a la prise de vue (stabilité, accès aux fonctions, visé utilisable...). Par contre, ils sont plus encombrants en général et pas suffisamment pour filmer à l’épaule.
 
   - Les caméscopes ´pro´. Ils sont plus gros, plus lourd, plus chère et se tiennent sur l´épaule, peuvent changer d’objectif et se voir rajouter tout un tas d’accessoires (filtres, pare soleil etc.…). Si vous avez la place et surtout les moyens, n´hésitez pas.

Capteur : il existe diverses technologie de capteur mais je ny connaît pas grand-chose je me contenterai de vous donnez une base et surtout de vous renseigner avant d’acheter et que le look du caméscope ne joue en rien dans ses performances.
Aujourd’hui en cam numérique il existe les monocapteur et les triCCD(en réalité 3 monocapteur qui se repartissent les couleur RVB). Bien entendu les Tri CCD sont nettement plus performant que les capteurs simple mais mais aussi nettement plus cher et aucun appareil entré de gamme n’est équipé de tri CDD. Sachez que le nombre de pixel n’influe pas Fondamentalement sur la qualité d’image (une camera numérique avec un capteur 12000 million de pixel et une optique Fisher price c’est un peu comme un PC, mettez un FX 57 avec 256 mo de ram et une geforce5200 c’est la même lol, et la FNAC ou SURCOUF est à la camera ce que CARREFOUR est au PC tout le monde sait qu’il faut aller à Beaumarchais heee à Montgallet lol. Un 800000 pixel peu avoir une excellent qualité). C’est plutot la technologie du capteur qui fait le travail les gros chiffres ne servant qu’a épater la galerie et petter le crédit. Donc le capteur est un point crucial(même en monocapteur sa fait le différence) l’or de l’achat renseigner vous avant ne compter pas sur le vendeur pour vous aider.

(Capteur)Progressif ou interlasser :
Le cinéaste préfèrera le progressif son rendu visuel est bien plus proche de la pellicule avec ses mouvement saccadé et sa grande définition.
L’interlasser sera plus utiliser dans le cadre du sport les match de foot à la télé avec les ralentie bien fluide c’est filmer en interlasser par exemple.
Malheureusement comme le tri CDD le progressif coutte chère. Et les modèles d’entré de gamme n’en sont jamais pourvu.
Notez que les bonne caméra Triccd Progressive peuvent tout a fait selon vos besoin, envie filmez en interlasser.

L’optique et La focale  : Ceux qui font de la photo le savent bien c’est aussi un élément primordial mais c’est pareil sa coûte chère loool la focale est exprimer en mm. Un objectif de 50mm correspond plus ou moins à la vision humaine, les courtes focales(aussi appeler grand angle) inférieur à grossomodo 18 déforme l’image sur les bord la vision est très large(ex : l’émission de Michel Muller, sinon c’est un objectif souvent utiliser pour filmer les sport de glisse par exemple…….. je sais il pue mes exemple), et la longue focale supérieur à heee 150 jsai pas exactement en fait lol c’est plus pour les voyeur ou les paparazzi lol non je deconne disons que c’est surtout fait pour filmer de loin et que c’est inutilisable en intérieur dans un 25m2 par exemple.
Mais sur les appareil d’entrée de gamme (moin de 1000 euro) vous ne trouverez pas de d’objectifs de qualité surtout en courte focale.
Dans l’immense majorité des cas un caméscope DV à un objectif unique (les gros modèle peuvent changer d’objectif) de type ZOOM qui peu changer de focale (ex : 35mm < 80 mm) c’est cette écartement de focale qui génère la valeur en X du zoom optique.
Sur un caméscope d’entrée de gamme un zoom 3X est un minimum mais souvent zoomer au dela de 10 15X est souvent instable (centre de gravité de votre paquet de cigarette heee caméra lol et performance du stabilisateur) donc même ici les gros chiffre ne veulent rien dire.

Le zoom numérique : aucun intérêt, oubliez le. Il consiste a recadrer le centre de l’image, donc perte de définition. Si vous voulez faire ça, faites le au montage, mais gardez l’original ‘résolution complète’ sur votre bande ! En tout cas, n’accordez aucun insert a ça comme critère de choix d’un caméscope

Les réglages auto/manuels : tous les caméscopes ont un mode auto pour les paramètres de prise de vue (vitesse d’obturation/diaph, mise au point, balance des blancs), mais il est nettement préférable de privilégier le contrôle manuel.

- Mise au point : C’est la commande qui règle la profondeur de champ (zone de net si vous préférer) indispensable en commande manuel. Sur les petit appareil miniDV Trop souvent cette commande est peu précise, peu pratique, allant même jusqu´à être intégrer à l’interface numérique de la cam (du coup il est presk impossible sur certain caméscope de le régler correctement pendant la prise de vue du coup on est contraint au réglage auto et ses raté.)

- Vitesse/diaph : en cas de contre-jour, prise sur neige/sable..Etc. Il est indispensable d’avoir l’expo manuelle si on a pas de programmes specialisé’des reglages prédéfinie existe sur la grande majorité des modeles), ou de ‘touche contre-jour’ (tres pratique !) , Mais le perfectionniste apréciera pouvoir paramétrer lui-même.
 
- Balance des blancs : en cas de lumiere mixte. Ici c’est assez dur : en general les automatismes reagissent bien en lumiere ‘pure’ (exterieur, nuit…) mais se plantent souvent en lumiere mixte (soleil + lumière artificielle). Avoir un reglage manuel est utile dans ce cas la, mais seulement si il est ‘continu’, c´est-à-dire si il ne se limite pas a ‘lumiere naturelle OU lumiere artificielle’. Ici, certains camescopes ont un systeme tres ingenieux de cache-objectif blanc translucide : on le place sur l’objectif, on appuye sur la touche ‘balance des blanc’ et c’est cale ! Genial pour avoir simplement des plans etalonnes ! Sans ca, c’est retouche colorimetrique au montage pour recaler les sequences les une par rapport aux autres(je ne parle pas de votre ecran qui n’est pas non plus éttalonner)

Les entrée/sorties : : c’est un point très important.
 
  - les USB, COM, parallèle ou assimile : ces sorties ne concernent que les photo, ou des flux vidéo de petite taille et compresses à évité (genre petite caméra mpeg4 ou encore caméscope DVD).

  - le DV out : permet de récupérer le flux vidéo DV sur un l’ordinateur via un port FireWire (ieee1394). Elle est presque toujours présente (le vérifier sur la caméra). C’est indispensable pour faire du montage sur ordinateur
 
  - le DV in : permet de récupérer un film du PC sur la bande. Très utile pour sauver ses films montes sur bande. En l’absence de DV in, vous etes condamne a compresser vos montage pour les sauver sur CD-R ou DVD-R (perte de qualité), ou de gros HDD (1h de DV c’est 13giga).

Voila c’était une vue d’ensemble j’espère ne pas en avoir trop oublier.

Acquisition sur PC via la camera :

Il vous faut pour cela une sortie DV sur le caméscope, et un port FireWire / ieee1394 sur le PC, un soft de montage.
 
 
  - port DV-in / FireWire / ieee1394 : la il y a plusieurs possibilités.
          * Vous en avez déjà un port firewire sur votre carte mère
          * Sinon, vous allez devoir investir dans une carte PCI. Il y a deux catégorie de cartes :  
              => les ‘de base’ : elles ne font que transmettre le flux DV vers/depuis le caméscope. Dans cette catégorie, toutes les carte sont identiques (les chips sont même bien souvent le même !) , les différences de prix viennent uniquement des logiciels livre avec ! Ces cartes sont largement suffisantes pour une une utilisation amateur, même expert.
              => les ‘avancées’ qui offrent en plus diverses fonctions comme le calcul d’effets (on gagne en rapidité lors du montage : les effets sont calcules par le chip spécialise de la carte au lieu du processeur central) ou des entrées analogiques utiles si on veux connecter un caméscope analogique ou un magnétoscope. Il est inutile d’investir dans une telle carte pour un débutant. Et il faut bien se renseigner sur les modèles

Quel PC faut-il ? Tout dépend de l’usage (du simple bout a bout avec une musique au montage plus long empilant les couches vidéo et son + effets). Il faut avant tout de la place disque (13Go/heure en DV), et un minimum d’organisation sur les disques pour éviter la fragmentation, je recommande chaudement au minimum une partition uniquement pourvu à ce but et si vous pouvez carrément 1 disk. Sachez que les disk externe firewire et usb2 (pas usb1 mais privilégier le firewire) fonctionne tout aussi bien que des disk interne pour monter en temps réel en DV sur avid xpress notamment. « Mais dans ce cas numériser requierera 2 port firewire ».

Pour des montages basique (bout a bout + musique + effet simple genre volet ou fondu) un vieux p3 et 256 mo de ram peuvent suffire (sous 98 se) sur des montages court avec des soft léger ou de version antérieure.
Mais bon soyons réaliste pour monter de manière confortable de nos jour sur des soft plus ou moins récent un 2Ghz et 512 de ram sont le strict minimum pour ne pas s’endormir devant le rendu de votre Split screen de 57 images.

La machine professionnel étant plus du genre Bi xeon 3.4ghz 4 giga de ram carte vidéo professionnel de type QUADRO 1400 par exemple avec boîtier d’entrée/sortie vidéo hors de prix et des tonnes de disk en raid sans oublier bien sur 2 écran + un retour vidéo.

Si vous contez vous faire une belle machine pour monter sachez que les élément à privilégier sont les suivant
carte mère : vérifier qu’elle possède un port firewire ou acheter une carte pci
le processeur : (c’est lui qui gère les effet en tout genre apr exemple)
- Le bi proc c’est le top(mais il faut des gros soft pour exploiter le bi proc ex : adobe première , avid xpress DV ou pro), Sachez qu’une pour le prix d’une bonne carte mère sli et d’un X2 3800. Vous pouvez tapez dans la carte biproc avec 2 xeon 2.8ghz
-le monoproc je conseillerai pour le moment un P4 mais j’ai pu constater le bon fonctionnement sur un Athlon64 modeste(3000+ 1go de ram) donc les bourses modeste peuvent s’en contenter.
-Le multi-core : Je ne parle pas du pentium D une grosse bouze mais je n’est pas encore vu de machine de montage avec du X2 mais au vu des test basique de performance sur des sites hardware pour le même prix zavez presk du biproc et à peine 15 20% moin performant pour 2 fois moin chère. Attendre la baisse des prix la sa deviendra intéressant.

La mémoire : avoir le top du top(genre twinx cas 2) ne sert a rien, ici c’est plutôt la quantité qui compte compter 2 giga minimum aujourd’hui(corsair & kinston value pour la stabilité bien sur). La dernière version d’avid xpress pro requière 1go minimum en software)

DD : interne ou externe sa fonctionne aussi bien.

Carte graphique : Pas besoin d’une carte graphique de bourrins, sa fonctionnera très bien avec votre vieille geforce 2mx, les geforce 6 et 7 on une accélération (purevideo) mais dans la pratique son gain est négligeable. Sinon pour avoir un vrai gain de perf avec une carte graphique il faut tapez dans la carte professionnel de type quadroFX. Si vous comptez avoir 2 écran vérifier que votre carte graphique le fasse

Carte d’acquisition : si vous comptez montez de l’analogique

Carte son : Si vous comptez avoir des sons d’autre provenance que la caméra (ex : son enregistrer via MiniDisk, instrument ou autres). Une carte son avec les connectique adapter sera privilégier (Jack par exemple).
Sinon vous pouvez vous contenter de votre nforce2.

Ecran : le grand luxe (réel confort de travail et gain de temps) 2 écran tft et retour vidéo étalonner ou juste 2 écran mais sa n’a de sens qu’avec un soft pro.
Sinon sachez malgré tout que l’on peu très bien monter sur un seul écran par contre avec les soft pro on fini souvent par jongler avec les fenêtres.

- Un soft de montage : la, il y a le choix. Globalement, on distingue deux groupes de soft : les tendance amateurs et les tendance pro et même du gratuit. Pour faire du montage simple, un amateur est largement suffisant.

       
Montage gratuit :
Et oui c’est possible avec XP il y a Windows Movie Maker d’un basic poussé à l’extrême et d’une stabilité plus que douteuse des options d’effet réduite a leur plus simple expression mais largement suffisant pour faire le bout à bout de vos scène préférer du mariage de votre ex et dy coller votre megamix de Dj Shadow.
Sur Mac il y a Imovie mais je ne le connaît pas très bien la seule chose que j’ai pu y voir c’est qu’il y a plus d’option que dans movie maker.
Il ya aussi sur les 2 plates formes une version Gratuite mais castré (pas limité dans le temps lol) Des logiciel AVID.
Avid Free DV qui a pour plus gros défault d’être limité à 2 piste son pour le montage mais en terme de montage sa doit être le gratuit le plus complet existant. Je vous recommande chaudement d’essayer se dernier même s’il n’existe qu’en anglais (ce n’est pas près de changer)

• Montage amateur : les très connus Pinnacle Studio ou Ulead Video Studio. L’idéal pour débuter, mais assez vite limites quand on creuse. Ne supportent pas le bi-pro, ni la prévisualisation sur un moniteur sépare.

Note sur Pinnacle studio : la version 8.0 semble très instable/buggee. Les versions 8.5 améliorent la situation, mais la 7 reste la plus fiable. On peut y adjoindre les modules d´effets spéciaux (Hollywood Fx pour Studio ), le titreur (title deko) et ca permet déjà de bien s´amuser.

• Montage pro : Il ya bien Vegas ou premiere mais ses soft sont plus semi-pro mais malgré tout très complet.

Le milieu professionnel est entièrement équiper avec AVID et le seul conçurent sérieux est Finul Cut Pro(mac uniquement) qui gratte sa place grâce à son prix et ses fonctions avancées parfois même supérieur à celle de l’avid(une station pro finul cut avec licence coûte 3 fois moin chère qu’un avid pro et à grossomerdo les même fonction). Vous pouvez très bien tomber par hasard sur votre p2p favorite ou ailleurs une version complète d’avid Xpress DV ou Avid Xpress Pro mais bon pas bien c du pirraaaatte
Ici tout est possible ou presque, il faut juste avoir le temps de maîtriser les soft (toujours uniquement en anglais pour avid).

Il existe aussi des soft spécialise dans les effets spéciaux, pour compléter votre soft de montage et finaliser les effets au petit poil (incrustation, rotoscopie, . Les plus connu sont 3D Studio Max et After effect. La aussi, il faut s’investir pour maîtriser la bête.
 
 
Mais au delà de certaines option compliquer peu importe le soft de montage tout ce qui fait le montage c’est avant tout une question de rythme, qu’est ce que je veut montrer, quel image va ou? Combien de temps ? quel raccord…
Un point d’entré et un point de sortie et coller on passe au suivant. Quelque commandes basique permettent de se lancer ne vous laisser pas impressionner par les interfaces austère.

Avant l’informatique les film était monté en pellicule (j’ai pratiquer et c’est très instructif) et on peu voir sa de façons simpliste, avec la pellicule jfai juste découper synchroniser des morceaux de bobine et les scotcher bout à bout.
C’est la qu’on en reviens au montage au sens propre du terme, plutôt qu’au coté technique.
Avec la pellicule il fallait sérieusement se poser la question de où ? Couper. Sinon 60 minutes et 4 grosses bobines plus loin il fallait retailler ou encore réassembler de la bobine déjà couper (he oui une bobine na jamais mais jamais fait 1h30 un montage de long métrage en pellicule c’est synonyme 2 ou 3 petites palette de bobines triées, répertorié, visionner et sélectionner,la quantité de bobines varie d’un tournage 20 40 60 h même plus c’est très variable pour un film de 1h30 mais en général une 20taine minimum.
L’informatique apporte une facilité au montage mais aussi des piège on peu faire ce qu’on veut, sauvegarder dupliquer, revenir en arrière avec l’image testé 1000 chose sans avoir vraiment pris le temps de regarder ce qui se passe à l’image, et s’en y prendre garde on à vite fait n’importe quoi et passer son temps sur des effets débile qui n’avance à rien bref.
Note : pour la petite histoire en montage pellicule un simple fondu ba il faux l’imaginer (on prend le crayon et on marque la pellicule, de la à la c’est un fondu 33 images ouais c sa, un pti fondu centrer sur ma coupe….), c’est au laboratoire que sa ce fait, du coup le monteur pellicule ne voit jamais le résultat de ses effet même les plus basique.

Acquisition/Montage sur le PC via film divx dvd :

Il est tout a fait possible de faire des montages pour vous amusez avec vos divx par exemple certe vous n’avez pas les droit de diffusez ses images ni même de les manipulez si vous suivez scrupuleusement la loi à la lettre. Mais essayer de faire des bandes annonces de vos film préférer peu être un excellent exercice ou faire un clips de vos partie de Wow en équipe et de montrer la fierté de votre crew.

Je précise que je ne connaît ses manip qu’avec certain logiciel qu’il yen à sûrement plein d’autres.

Le plus gros problème avec le montage à partir de divx sont les coddec que supporte votre logiciel de montage. Les logiciel encapsuler Windows(movie maker, adobe première et les autres que je ne connaît pas) supporterons l’avi en import mais pas forcement le son ogg qui va avec. Ou le format un Xvid paramétrer à la main par l’encodeur fou du coin.
Ou bien les soft d’origine mac Avid Xpress encapsuler en quicktime qui ne supporte pas l’avi en import.
Dans beaucoup de cas il faut convertir votre fichier source. Via divers soft comme Sorenson Squeeze, Virtuadub pour pouvoir l’importez.

Export de vos montages :
Sa y est le montage est fini, vous en avez baver lol, la musique est au poil il est temps d’immortaliser votre chef d’œuvre.

Sur caméra :

Il faut imperativement avoir un port Dv in dans la camera

Si votre logiciel de montage fonctionne en format DV natif vous garderez la qualité d’image de votre cassette mini dv d’origine. Le seul moyen de garder cette qualité est de faire un report sur bande ou de garder les medias sur un disk.

Sur DVD ou divx :

Même dans les meilleures conditions passer du format DV au mpeg2 est synonyme de perte de qualité. Mais ce n’est pas si grave et le DVD c’est pas si moche et c’ets lisible partout vous pourrez courir les boites de prod a la recherche de sous pour la suite de votre future trilogie à succès.
Certain logiciel de montage ce propose d’exporter directement en mpeg2 dans ce cas n’hésitez pas.
Mais beaucoup d’autres non dans ce cas avant même la perte due au mpeg2 vous subirez la perte d’un encodage intermédiaire qui sera très pénalisant et frustrant sur le résultat de votre encodage final sur DVD.
Par contre encoder en divx (bien paramétrer bien sur) et le garder tel quel donnera une meilleur qualité que le mpeg2. Les codec divx sont bien plus récent et performant que le codec mpeg2 avec une source de qualité supérieur a vous de voir. Mais un DVD est la garantie d’être lisible partout.

Ma Méthode du Dv à la maison lol :

Requiert software:
Avid xpress DV ou pro
Quicktime pro
Sorenson squeeze
Logiciel d’authoring

Acquisition :

Personnellement j’utilise Avid Xpress Dv pour numériser et monter les images.

D’une caméra la capture se fait en temps réel et ce très simplement via la fenêtre de capture du soft, et une fois la capture fini je peu directement manipuler, les image à mon grée.

Pour l’import de vidéo informatique c’est plus compliquer. L’avid étant encapsuler quicktime ce format sera un jeux d’enfant la capture avec l’option « fastimport » s’effectuera avec une vitesse folle sans perte de qualité. Le problème est avec le format avi incompatible en import.
Du coup j’utilise souvent sorenson squeeze(très pratique et supporte énormément de format rm,qt,avi,mpeg…) pour convertir le fichier en quicktime non compresser (cette méthode à l’avantage de ne pas perdre de temps sur l’encodage elle évite aussi trop de dégradation du divx avant import mais nécessite pas mal de place disk) Il yen a d’autre.
Pour les son aucun problème vous pouvez importez du wav, de l’aiff du mp3 et même du broadcastwav (wav avec gestion de timecode).

Export :

Personnellement j’utilise avid xpress pro, sorenson squeeze et n’importe quel soft d’authoring.
Pour ce faire de l’avid je fait un export de mon montage en format de type « quicktime référence ». Fichier qui est un liens vers les medias d’origines importez ou capturer dans l’avid. C’est extrêmement rapide même un long montage s’effectuera en quelques secondes.

Apres je lance sorenson Squeeze qui gère les fichier quicktime référence et me permet de l’encoder mon montage comme bon me semble(mpeg2, avi, qt, rm).

A notez j’ai fait des test perso et je trouve que Soreson Squeeze encode nettement mieux en mpeg2 que TMPGenc.

Voila j’en est fini j’ai des ampoules au doigts lol mais c’est fait lol.

QUELQUES ADRESSES :

Institut national de l´audiovisuelle : http://www.INA.FR/
ciné court : www.cine-courts.com/
bellefaye(trouver des stages notament) : http://bellefaye.com/

lien pour doawnload avid free dv : http://www.avid.com/freedv/

site astuce aide avid : http://www.belle-nuit.com/avid/

Et bien sur le meilleur lien possible celui qui trouve tout : http://www.google.fr/

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