Alors, vu que j'ai affaire à des connaisseurs, je vais me permettre d'être plus précis dans ma demande.
Déjà merci à vous pour vos réponses riches et passionnées.
Je vais de ce pas me renseigner sur tous les modèles que vous me proposez, mais je préfère préciser certains détails :

- Mon 1er objectif, c'est la fiabilité, quitte à mettre entre 800 et 1200 euros, comprenez bien que je ne tiens absolument pas à aller chez le vélociste la semaine qui suit.
A ce sujet, il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez soigneux, et en théorie je ne devrais pas trop trop faire morfler mon vélo, puisque comme précisé dans ma demande initiale, je cherche surtout à faire de la montée, et un peu de plat.
Si vous avez un doute sur la fiabilité d'un vélo, à la limite ne me le conseillez pas, je préfère.

En suite, j'aimerais être sûr de faire le bon choix entre semi rigide et tout suspendu ! Si j'ai bien compris, les vélos tout suspendus sont plus chers, demandent plus d'entretiens (la présence d'une suspension à l'arrière demande plus d'entretien que s'il n'y en a pas). J'ai aussi déjà entendu dire que sur du plat, un tout suspendu fera moins bien l'affaire qu'un semi rigide, pourquoi ?
La suspension arrière à t'elle un impact sur la qualité du pédalage ?
D'autre part, je cherche un vélo assez léger, et si je comprends bien, un vélo suspendu est en moyenne plus lourd qu'un semi rigide.
Et d'un autre côté, je me dis qu'un tout suspendu me correspond peut être plus, dans le sens où au moins je serais sûr d'avoir un vélo "complet", si je met 1200 euros dans un vélo sans suspension arrière, j'aurais peut être l'impression d'un velo pas finit :S
A vous de me convaincre avec les arguments pour et contre :p

On t'as répondu sur la page précédente

Un autre membre avait cité ton message

Merci Kustoms, mais ça ne répond pas précisément à certaines de mes questions ci dessus, je vous les remets ici :

En suite, j'aimerais être sûr de faire le bon choix entre semi rigide et tout suspendu ! Si j'ai bien compris, les vélos tout suspendus sont plus chers, demandent plus d'entretiens (la présence d'une suspension à l'arrière demande plus d'entretien que s'il n'y en a pas). J'ai aussi déjà entendu dire que sur du plat, un tout suspendu fera moins bien l'affaire qu'un semi rigide, pourquoi ?

La suspension arrière à t'elle un impact sur la qualité du pédalage ?
D'autre part, je cherche un vélo assez léger, et si je comprends bien, un vélo suspendu est en moyenne plus lourd qu'un semi rigide.

Le 14 octobre 2017 à 17:14:18 Obeer a écrit :
Merci Kustoms, mais ça ne répond pas précisément à certaines de mes questions ci dessus, je vous les remets ici :

En suite, j'aimerais être sûr de faire le bon choix entre semi rigide et tout suspendu ! Si j'ai bien compris, les vélos tout suspendus sont plus chers, demandent plus d'entretiens (la présence d'une suspension à l'arrière demande plus d'entretien que s'il n'y en a pas). J'ai aussi déjà entendu dire que sur du plat, un tout suspendu fera moins bien l'affaire qu'un semi rigide, pourquoi ?

La suspension arrière à t'elle un impact sur la qualité du pédalage ?
D'autre part, je cherche un vélo assez léger, et si je comprends bien, un vélo suspendu est en moyenne plus lourd qu'un semi rigide.

Pour répondre je risque d'écrire un gros pavé

Mais allons y

De manière général un semi rigide sera plus nerveux, plus réactif, plus léger et surtout aura un meilleurs rendement qu'un tout suspendu.

Ca s'explique d'office par la présence d'une suspension a l'arrière qui encaisse les chocs, mais qui absorbe aussi des watt. Grosso modo quand tu va pédaler le vélo va pomper un peu. Le vélo aura un moins bon rendement. Par contre il sera aussi plus confortable et sera mieux plus adapté pour prendre des chocs (ça va moins secouer derrière le guidon). Il est pénible de grimper et de pédaler sur le plat avec ce genre de vélos.

Bien évidemment tout dépends des géométrie. Il existe des vélo semi rigide qui peuvent encaisser des gros chocs

Ce sont des Endurigide. Des vélo d'enduro (fourche de 140 a 160mm de débattement) mais sans suspension arrière. Avec ce genre de vélo tu combine rendement, nervosité.

Cependant, vu que la fourche a l'avant a un gros débattement il faudra faire une petite concession sur le poids (mais ca reste plus léger qu'un bon tout suspendu).

Ces vélo la sont carrément fun, hyper polyvalent, ils sont passe partout. Quasiment aucune difficulté a pédaler sur le plat (comparé a un tout suspendu) et grimper avec ce genre de vélo est une promenade de santé.

Dans les modèles de ce genre, en tête de liste, les Commencal META HT

D'accord merci beaucoup pour tes précisions, en fait je me doutais un peu de certaines choses mais je voulais qu'on me l'écrive noir sur blanc !
Bon, moi qui suis un adepte de grosses grosses montées, je pense qu'un semi rigide me fera moins souffrir....
En terme de poids j'y gagne aussi, sur le prix je suppose que c'est plus intéressant, et ça demandera donc un entretien moindre.

J'ai 2 autres questions :
- La suspension avant est elle dépendante du vélo ? Je veux dire par là, si je casse ma suspension avant, est ce que je suis bon pour changer le cadre entier ?

- A l'année, quel entretien demande mon vélo, notamment si j'ai des freins hydraulique ? Il doit y avoir un système de niveau ? Et concernant les suspensions justement ? Si je dois amener mon vélo chez un vélociste une fois par an, la facture peut être salée pour ce genre de contrôle ?

Le 14 octobre 2017 à 20:37:31 Obeer a écrit :
D'accord merci beaucoup pour tes précisions, en fait je me doutais un peu de certaines choses mais je voulais qu'on me l'écrive noir sur blanc !
Bon, moi qui suis un adepte de grosses grosses montées, je pense qu'un semi rigide me fera moins souffrir....
En terme de poids j'y gagne aussi, sur le prix je suppose que c'est plus intéressant, et ça demandera donc un entretien moindre.

J'ai 2 autres questions :
- La suspension avant est elle dépendante du vélo ? Je veux dire par là, si je casse ma suspension avant, est ce que je suis bon pour changer le cadre entier ?

- A l'année, quel entretien demande mon vélo, notamment si j'ai des freins hydraulique ? Il doit y avoir un système de niveau ? Et concernant les suspensions justement ? Si je dois amener mon vélo chez un vélociste une fois par an, la facture peut être salée pour ce genre de contrôle ?

Tu peux changer ta fourche sans changer le cadre. C'est indépendant, cependant, il faut respecter la forme du pivot (droit ou conique) et l'axe de ta roue avant.

Pour l'entretien, une purge c'est 30 euros par freins. La purge dépends grandement de la marque. Des avid/sram par exemple, la purge c'est tout les 6 mois a 1 ans. Chez shimano, on passe a tout les ans voir deux ans selon l'intensité de la pratique

Le plus simple reste d'apprendre a faire une purge, c'est plutôt facile et il y a moyen de faire de grosses économies

Pour la fourche tout dépends de la marque et du modèle. En moyenne c'est 100 euros la purge avec changement de tout les joints. Idem que pour les freins, il faut voir en fonction de l'intensité. Mais faut purger au minimum une fois par ans. Extensible selon ta pratique

Ok merci bien !
Pour la purge des freins, je l'ai déjà fait sur ma voiture, alors je pense que sur un vélo ce sera pas sorcier, enfin en principe.
Et la suspension 100 euros la purge ? Ouais ça fait mal quand même, parce que du coup sur un tout suspendu ça fait du 200 euros ? dur dur....

Le 14 octobre 2017 à 22:58:45 Obeer a écrit :
Ok merci bien !
Pour la purge des freins, je l'ai déjà fait sur ma voiture, alors je pense que sur un vélo ce sera pas sorcier, enfin en principe.
Et la suspension 100 euros la purge ? Ouais ça fait mal quand même, parce que du coup sur un tout suspendu ça fait du 200 euros ? dur dur....

Tout dépends de la marque des suspensions. Certaines marques comme BOS ou encore Ohlins et Canecreek, faut renvoyer a l'usine il y a interdiction d'ouvrir la fourche

Chez Fox, la purge reste relativement chère.

Chez Rockshox c'est ce qu'il y a de moins chère pour la mains d'oeuvre. Le système est relativement simple donc la mains d'oeuvre est moins chère.

Ca fait un budget oui, mais si tu nettoie régulièrement tes fourreaux et que tu passe un coup de lubrifiant au sillicone ça tient deux ans sans broncher. Le sillicone, va prolonger la durée de vie des joints racleurs. Tes joint ne sècheront pas.

Après, pour mon cas c'est 80 euros l'entretien complet de la fourche. tout les deux ans, ça reste abordable comme entretien. Et la encore il y a des docs constructeurs pour faire l'entretien sois même. Juste prévoir une séringue graduée, une pochette de joint compatible avec ta fourche et de l'huile de fourche avec la bonne viscosité

Ok ok merci pour tes précisions.
Et du coup chez Décathlon ils vendent autre chose que du caca alors ? Pour que vous me proposiez des produits qui viennent de là bas ?
Tu me diras au moins, pour l'entretien c'est pas compliqué, il y a juste à aller au magasin

Je viens de regarder sur leur site, ainsi que vos liens.
Sur décathlon les 3 VTT all Moutain et le seul VTT Cross Country (que vous m'avez conseillé) sont en monobloc pour le plateau !
Bon moi qui cherche à gagner du poids et à économiser sur l'entretien, j'imagine que c'est intéressant, car absence de sélecteur de plateau et du système de câblage qui va avec.
Mais j'ai quand même peur en montée de bien galérer, j'ai vraiment envie d'avoir la possibilité de mouliner pour que ça monte, je veux pas un BMX :p

Le canyon était en double .

Après rassures toi en mono tu peux tirer très court pour pouvoir grimper. Mais ça se fait au détriment de la vitesse max.

Mais avant de voir pour le transmission, je penses qu'il serait important de savoir sur quel type de vélo tu veux te tourner.

Un cross country ?
All Mountain ?
Enduro ?
Endurigide ?

Ben je sais pas justement.
Quand tu parles de vitesse max, tu parles sur plat ? Descente ? Montée ?
Moi si je vais doucement en montée ça me dérange pas, le tout c'est que ça soit pas trop dur de mouliner quoi.
Et par contre la vitesse sur plat et descendre je m'en moque un peu, c'est pour de la randonnée uniquement.

En mono, au dessus de 30km/h c'est pas la peine. Mais tu peux tirer très court et donc mouliner dans les côtes. J'en penses qu'un bon endurigide devrait te plaire. Surtout si tu as des descente bien accidenté

Ça pourrait représenter un bon compromis en effet. Mais du coup si je comprends bien, sur un monobloc, le seul plateau qu'ils ont laissés c'est le premier niveau ? Celui qui permet de monter des côtes ? Ou ça serait plutôt un mélange du 1er et du second plateau ?

Le 15 octobre 2017 à 17:27:43 Obeer a écrit :
Ça pourrait représenter un bon compromis en effet. Mais du coup si je comprends bien, sur un monobloc, le seul plateau qu'ils ont laissés c'est le premier niveau ? Celui qui permet de monter des côtes ? Ou ça serait plutôt un mélange du 1er et du second plateau ?

En fait, le seul même plateau sert pour tout les pignons. Plus besoin de changer de plateau.

C'est une transmission simplifiée. Par contre tu ne pourras pas aller aussi vite que moi par exemple sur mon VTT.

Prenons l'exemple d'un vélo en mono avec un plateau de 32 dents devant et une cassette en 11/46 dents (11 étant le plus petit pignon et 42 le plus gros).

Prenons de l'autre coté un vélo en deux plateau avec du 22/36 devant et une cassette 11/36 derrière.
pour le mono 11v voici un tableau indiquant la vitesse pour une cadence 60tr/min :

Et voici pour le double en 10v (le plus polyvalent pour moi) :

On constate deux choses : a cadence égale, sur la première vitesse on va moins vite sur le double que sur le mono, donc il est plus facile encore de grimper avec une transmission en double 10v qu'en mono. Même s'il faut l'avouer du 32x46 c'est déjà très facile de grimper avec, mais ca ne rivalise pas avec le 22x36 du double.

Encore une fois, a cadence égale pour aller vite, l'avantage va encore une fois au double grace a sa démultiplication importante de 36x11 contre le 32x11 du mono.

En résumé, le double est très polyvalent, mais plutôt contraignant a l'usage comparé a la simplicité du mono.

Mais le mono a des avantages de poids : la simplicité d'utilisation, le poids. Mais les vitesses sont bien moins étagée que sur un double

Si tu hésites sur le choix double ou mono fais ce petit test : https://drivetrainadvice.shimano.com/global/fr/drivetrain-advisor

Ca peux beaucoup t’aiguiller. Regarde aussi les avis des pilotes ainsi que toutes les infos disponible sur le site

Le 15 octobre 2017 à 12:18:44 kustoms a écrit :
En mono, au dessus de 30km/h c'est pas la peine. Mais tu peux tirer très court et donc mouliner dans les côtes. J'en penses qu'un bon endurigide devrait te plaire. Surtout si tu as des descente bien accidenté

J'ai un ami qui monte très bien à 40km/h avec un plateau de 32 sur du plat

Ok merci pour les détails, je pense que le double plateau me correspond quand même plus....

Autre question bête :

- Qu'est ce qui différencie un vélo à 200 euros chez Auchan, et un vélo à 1000 euros chez Décathlon ?

Parce que moi, sur mon vélo Auchan, mon dérailleur en 2 mois je le massacre, est ce que la fiabilité est bien au rendez vous sur un vélo de la gamme au dessus ?

Le 15 octobre 2017 à 19:36:52 AIanWalker a écrit :

Le 15 octobre 2017 à 12:18:44 kustoms a écrit :
En mono, au dessus de 30km/h c'est pas la peine. Mais tu peux tirer très court et donc mouliner dans les côtes. J'en penses qu'un bon endurigide devrait te plaire. Surtout si tu as des descente bien accidenté

J'ai un ami qui monte très bien à 40km/h avec un plateau de 32 sur du plat

Si il a un plateau oval (le 32 dents oval correspond environ a du 34 rond) et une cassette de gamme GX ou supérieur avec un petit pignon en 10 dents (11 chez les autres), c'est normal. En dehors c'est difficile. J'ai été en mono avec du 32 et 11/42 et avec une cadence de 100tr/min j'étais a 38km/h.

C'est possible, mais pas tenable vu la cadence qu'il faut

Surtout que bon tenir 40km/h en VTT sur le plat, chaud, je demande plus de preuve.... Même absalon tourne a 35 sur du plat sur certains petit sprint

Le 15 octobre 2017 à 19:54:05 Obeer a écrit :
Autre question bête :

- Qu'est ce qui différencie un vélo à 200 euros chez Auchan, et un vélo à 1000 euros chez Décathlon ?

Parce que moi, sur mon vélo Auchan, mon dérailleur en 2 mois je le massacre, est ce que la fiabilité est bien au rendez vous sur un vélo de la gamme au dessus ?

Compare par toi même, qu'est-ce que tu as sur ton vélo a 200 balles chez auchan ? et regarde ce que tu as a 1000 euros chez D4.

Cette réflexion relève limite du troll

Pour ce prix la, tu as quelques kilos en moins sur un vélo, des pièces plus fiables. Des freins a disques hydraulique, la on parle de sécurité, les patins, ça vaut rien

Une fourche elle aussi hydraulique (chez auchan c'est a ressort), qui apportera elle aussi un gains de poids et un confort accru.

Plus de vitesses, toujours important pour pas subir les casses de rythmes

En fait je parle surtout concernant le dérailleur. Parce que sur mes vieux vélo à 200 euros je suis presque sûr que c'était déjà du Shimano dessus, ça m'empêchait pas de devoir les réparer 2 mois après les avoir acheté ....
Combien de temps j'ai passé à bricoler ces trucs là.... Je voudrais être sûr qu'on me vendra pas la même came sur un vélo à 1000 euros.